Аквариумные рыбки » Полезные советы

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЗОЛОТЫХ РЫБОК

admin — Fri, 05 Mar 2010 17:45:13 +0000

Для содержания золотых рыбок необходим аквариум объемом не менее 400 литров, оборудованный биофильтром. В нем можно содержать 20—30 взрослых рыб. В таком аквариуме с донным фильтром и продувкой воздуха содержат не более 10 рыбок. Обычно на пару золотых рыбок необходим аквариум объемом от 40 литров и выше. Оптимальная температура при содержании 20—24°С. Рекомендуется высаживать растения с жесткими листьями и хорошо развивающейся корневой системой. Жесткость воды при содержании — dH 8—20°, с реакцией рН 6,0—8,5. Аквариум с золотыми рыбками должен иметь яркое, но рассеянное освещение. Можно комбинированное. Для грунта применяют гальку средних размеров. Слой его 5—10 см. К корму все разновидности неприхотливы. Однако следует иметь в виду, что большинство декоративных форм рыбок подвержены ожирению. Поэтому их не надо перекармливать. Периодическая смена корма благотворно влияет на развитие и разведение рыб. Корм предпочтителен живой: трубочник, мотыль, дождевой червь, циклоп, дафния, мучной червь. Можно также кормить скобленым сырым мясом, слепленным в шарики пополам с хлебом. При температуре 24°С рыбок кормят 2 раза в день: утром и вечером. Перед икрометанием самок отделяют от самцов в водоемы без растений и кормят мотылем. Кормить нужно осторожно, понемногу, следя за тем, чтобы весь корм был съеден. При содержании в хороших условиях на втором году жизни рыбы становятся половозрелыми. Пол определить трудно, но можно заметить, что передний луч грудных плавников у самца имеет зазубрины. Кроме того, самки отличаются большей полнотой. К началу нереста у самцов на жаберных крышках проявляются мелкие бугорки-шипики. Обычно в апреле — мае во избежание преждевременного нереста самок отсаживают от самцов. Производителей в это время стараются кормить мотылем или дождевым червем. Если дождевые черви крупные, то их нарезают мелкими кружочками, следя за тем, чтобы рыбы съедали всю порцию. Новосибирский аквариумист А. М. Гилев советует очищать дождевых червей от непереваренной пищи, разрезая их пополам. Он же обратил внимание на то, что если рост короткотелых молодых золотых рыбок форсировать обильным кормлением, это ведет к ожирению и как следствие — бесплодие. Поддерживают нерест простым понижением температуры поды (18—19°С). Лучше всего если нерест происходит в мае — июне, когда в природных водоемах достаточно циклопа. В нерестилище, для которого берут сосуд объемом (50—100 литров, помещают растения с более мелкими листьями, так как самцы, преследуя самок, нередко обтрепывают свои плавники, задевая ими о жесткие листья. Обычно на нерест помещают одну самку и двух самцов. Это обеспечивает более полное оплодотворение икры. Слой воды в нерестилище должен быть 20—30 см, температура 22—26°С. Химический состав воды большого значения не имеет. Необходимо дополнительное продувание йоды воздухом, а также ее фильтрация. Двухлетняя самка дает до 3 000 икринок. Нерест длится 5—б часов, повторяясь каждые 4—5 недель (до начала октября). Дно нерестилища устилают мелколистными растениями. Самка, проплывая через гущу растений, выпускает порцию икры в 10—20 штук. Самцы икру тут же оплодотворяют. Икра прилипает к листочкам растений или падает на дно. По окончании икрометания производителей удаляют, так как они могут уничтожить всю кладку. При температуре 24°С личинки выводятся через 3—4 дня. Затем 2—3 дня они висят на стенках аквариума или на растениях. После того как мальки начнут плавать, их следует кормить инфузориями, «пылью», коловратками. Через неделю можно кормить циклопом, рачками артемий, резаным трубочником. Мальки растут быстро. В это время их сортируют по размерам и рассаживают в большие аквариумы-выростники. В день малек должен съедать пищи в два раза больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но часто. Не надо оставлять корм на ночь. Остатки пищи убирают сифоном. Необходимо применять фильтр тонкой очистки воды. Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего предка — карася. Затем он постепенно переходит в золотой, белый или черный. Изменение цвета происходит в возрасте от 3 до 5 месяцев и длится от месяца до полугода. Окрашивание идет от более темных цветов к светлым: от черного — к красному, от красного к белому. Пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются в красные. Бесчешуйчатые мальки не бывают серебристой окраски. Уже в полуторамесячном возрасте они окрашиваются в свой окончательный цвет, хотя окраска полностью устанавливается в течение 2—3 лет. Глаза телескопов в первые недели жизни кажутся обычными, не выпуклыми. В возрасте от двух до шести месяцев (иногда даже до 2 лет) нельзя сказать, что рыбки будут телескопами. Обычно оформление глаз происходит за 3—5 месяцев. В течение первых месяцев основание хвоста бесчешуйчатых рыбок бывает темным, затем эта окраска постепенно исчезает. Некоторая часть вида короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и напоминает зимой карликов. Затягивание и отставание в развитии происходит из-за неправильного действия желез внутренней секреции. По весне «карлики» довольно быстро догоняют своих сверстников. Следует помнить, что икру нужно оберегать от перегрева. Лучшая температура для ее развития 24°С. На аквариум с икрой не должны попадать прямые лучи солнца. Стартовый корм — инфузории — следует давать порциями часто, но понемногу. Подбор производителей для скрещивания. В помете, как правило, молодняк соответствующей разновидности составляет не более 20—30%. До 50% помета может быть с мелкими дефектами. Например, в помете вуалехвостов могут оказаться все особи с нераздвоенными хвостами. Бывает и наоборот. У малопородистых по внешнему облику производителей породистых потомков значительно больше. Золотые рыбки по форме и окраске настолько изменчивы, что в одном помете невозможно найти двух одинаковых. Все разновидности хорошо скрещиваются между собой. Для сохранения породы необходимо применять внутриродственное скрещивание. Для этого используют двоюродных родственников. Более тесное родство или неоднократное повторение внутриродственного скрещивания у золотых рыбок ослабляет жизнеспособность породы. Два производителя с хорошими признаками, но без кровного родства, дают крепкое потомство, но с искаженными признаками, так что для их закрепления в следующем поколении лучше прибегнуть к внутриродственному скрещиванию. Замечено, что более светлые тона устойчивее при скрещивании. Это нежелательно, поэтому светлых рыбок для скрещивания не берут. Замечено, что прочная черная окраска свойственна только телескопам. Кроме перечисленных выше разновидностей золотой рыбки, давно известных отечественным рыборазводчикам и любителям, можно получить новые разновидности, изменяя условия содержания и обращая внимание на отклонения, которые часто проявляются в потомстве различных разновидностей золоти рыбки. Дальнейшим развитием «небесного ока» является разновидность, отличающаяся маленьким зрачком и большими глазницами. Будущие вариететы могут быть с жаберными крышками, отвернутыми вперед, рыбки со сплюснутой, плоской головой, рыбки с сильно развитой носовой перепонкой. Золотая рыбка с интенсивной голубой окраской верхней части тела выведена, например, совсем недавно ростовскими любителями. При селекционной работе следует помнить, что окончательная окраска рыб наступает в 2—3 года. Молодых рыб лучше отлавливать стеклянным сачком. Подбор производителей имеет огромное значение в сохранении пород золотых рыбок. Производителей следует отбирать крепких, здоровых, выросших нормально, без «затяжных» периодов. Обращают внимание на окраску, размер рыб, длину и форму плавников.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ РЫБОК ИЗ ОДНОГО АКВАРИУМА В ДРУГОЙ

admin — Thu, 12 Nov 2009 16:57:20 +0000

Температура воды в баночке, в которой вы повезете рыбок домой, должна быть такой же, как и в том аквариумпе, где рыбки находились до этого. Лучше всего в баночку налить воду из этого аквариума. В холодное время года по дороге надо внимательно следить, чтобы вода в баночке не остыла. Для этого баночку с рыбками убирают во внутренний карман пиджака или везут в сумке (портфеле), обложив грелками с горячей водой. В летнее время следите, чтобы рыбки в банке, наоборот, не перегрелись. Дома не торопитесь пускать рыбок в аквариум. Не открывая крышки, баночку с рыбками надо пустить плавать в аквариум, чтобы температура воды в ней стала такой же, как в аквариуме. Затем часть воды из баночки можно слить в аквариум, а в баночку добавить немного воды из аквариума. Делают это для того, чтобы рыбки сразу не оказались в новой для них воде. Помните: вода в разных аквариумах по составу отличается друг от друга, а потому резкая смена воды может вызвать болезнь и гибель рыбок. Подождите 15 — 30 минут и только тогда, осторожно, наклонив баночку, выпустите рыбок в аквариум. Все эти правила надо соблюдать, чтобы не погубить рыбок.

КОРМ

admin — Tue, 10 Nov 2009 23:27:25 +0000

Помните: рыбкам в аквариуме нужен разнообразный корм! Нередко в книгах вы видите таблицы или графики, которые указывают, как и чем кормить тех или иных рыб. Выдержать такие графики могут лишь очень опытные аквариумисты, у которых есть возможность выбирать, чем кормить своих рыбок. Ну, а как быть нам с вами, если рядом к тому же нет ни зоомагазина, ни рынка, где продают корм? Будем поступать так: если рядом с вами находится пруд, то со дна пруда можно доставать дафний, циклопов, мотыля, трубочника, клопов, коретр.

При кормлении рыб живыми дафнией, циклопами и т.д. надо соблюдать такие правила:

1. При ловле корма нельзя долго водить сачком в воде, надо чаще вынимать сачок и пересаживать добычу в бидон — иначе часть корма погибнет еще в сачке — рачки просто задохнутся.

2. Перевозить корм живой надо по возможности в больших сосудах.

3. Никогда не следует кормить рыб живым кормом, черпая его сачком из бидона (банки), занесете инфекцию, если не промоете корм в отстоянной воде.

4. Прежде всего принесенный домой корм надо процедить через сетку или сито.

5. Процеженный таким образом корм, вместе с водой принесенный из водоема, должен находиться дома в тазу до тех пор, пока температура воды в тазу не достигнет комнатной температуры. Корм сортируют.

6. Чтобы отделить от крупных дафний и циклг ов их молодь и личинки, необходимо сделать сачки из более плотной ткани.

7. Процеженный корм помещают в свежую отстоявшуюся воду. Слой воды 3 — 4 см, иначе корм быстро погибнет. Погибших рачков дафний, циклопов необходимо убирать — они портят воду. Нередко кормят рыбу червями-нематодами и горшечными червями-олигохетами.

Если ваши рыбки крупные, то можно давать им и кусочки мелко нарезанного сырого мяса размером с мелкого мотыля. Рыб надо кормить лишь до тех пор, пока они подбирают корм с большим желанием. Итак, без корма, хорошего полноценного, нельзя вырастить красивых рыбок. Если случится, что у вас не будет никакого живого корма, кормите рыбок сухим кормом (сухими дафнией, циклопом). Желательно добавлять к чайной ложке сухого корма две — три капли жидкого витамина «Д».

ФИЛЬТРАЦИЯ

admin — Tue, 10 Nov 2009 22:07:57 +0000

Наружный фильтр

Аквариум обязательно оборудуют внутренним или наружным фильтром, служащим для очистки воды от мути и мелких частиц грязи. Одновременно с фильтрацией воды происходит ее насыщение кислородом воздуха. Для аквариума с большим объемом воды применяют наружный фильтр, работающий с помощью электропомпы, создающей поток воды через фильтрующий материал в корпусе фильтра. Менее эффективный фильтр работает с помощью воздуха, подаваемого компрессором в трубку небольшого диаметра. Пузырьки воздуха поднимаются по трубке вверх, увлекая за собой проходящую через фильтр воду. Такие фильтры называются аэролитными. Фильтрующими материалами служат синтетическая вата (но не стеклянная), обрезки капроновой ткани, песок. Фильтры необходимо регулярно очищать от грязи и заменять фильтрующий материал.

ОБОГРЕВ

admin — Tue, 10 Nov 2009 21:34:58 +0000

Аквариум с необходимым оборудованием: 1 — наружный фильтр; 2 — светильник; 3 — компрессор; 4 — автомат, включающий обогрев; 5 — нагреватель

Для большинства тропических растений, живущих в аквариуме, температура воды в зимнее время должна быть в пределах 18 - 24° — почти такая же, как для теплолюбивых рыб, а летом температура воды должна быть поднята до 24 — 30°. Подогревать воду может осветитель-обогреватель, подвешенный на одну из боковых стенок аквариума. Термометр укрепите в аквариуме так, чтобы удобно было следить за температурой воды. Только не забудьте: чем мощнее ваша лампа, тем скорее стекло аквариума напротив осветителя зарастет зеленым «мхом» водорослей. Поэтому очень мощными лампами не увлекайтесь. Предупреждение: внимательно следите, чтобы верхний край осветителя-обогревателя не находился выше уровня воды — стекло может лопнуть от нагрева. У обогревателя-осветителя есть существенный недостаток. Осветитель приходится выключать на ночь — ведь и рыбкам нужен покой, да к тому же избыток освещения приведет к развитию водорослей. Однако если выключить лампу, вода за ночь может остыть до опасных пределов. Поэтому для подогрева аквариума применяют специальные электрические обогреватели: спиральные и солевые. Лучше всего такие обогреватели купить в магазине, ибо его изготовление не под силу начинающему аквариумисту. Будете приобретать электрический обогреватель, помните, что выбрать его надо исходя из размеров и объема вашего аквариума. К тому же вам надо знать, на сколько градусов по сравнению с температурой вашей комнаты требуется поднять температуру в аквариуме. Чтобы улучшить охлаждение водой электронагревателя и для равномерного нагрева всех слоев воды, желательно около нагревателя расположить распылитель воздуха. Хорошо использовать электронагреватель вместе со специальным терморегулятором, который автоматически обеспечит в аквариуме заданную вами температуру.

Мощность электронагревателя для повышения температуры воды в аквариуме относительно комнатной (Вт)

Таблица

Объем	аква-(л)			РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР
риума	аква-(л)	2	3	4	5	6 7	8	9	10	12	13
10		5	7	9	11	13 16	18	20	22	27	33
20		8	12	16	го	24 28	32	35	39	47	59
30		11	.16	22	28	33 38	44	49	55	66	82
40		14	20	27	34	40 47	54	60	67	80	100
50		16	23	31	39	47 54	62	69	77	93	115
60		18	26	34	42	51 59	68	76	85	102	128
70		18	28	37	46	55 64	73	82	91	110	137

Самостоятельно можно изготовить простые солевые обогреватели, которые никогда не перегорают. Для этого берут согнутую (П-образную) стеклянную трубку. Из старых гальванических батареек осторожно вынимают два угольных электрода и припаивают к ним шнур с электрической вилкой. Места пайки тщательно закрывают герметцком, битумом или эпоксидным клеем. Затем наливают в стеклянную трубку раствор поваренной соли (1/2 чайной ложки на стакан воды). Погружают в него электроды, а провода от них выводят через отверстия в резиновых пробках. Обогреватель остается включить в сеть и отрегулировать: если в раствор добавляют соль, то мощность повышается, а если воду — снижается. Солевой обогреватель можно приспособить к любому, даже самому маленькому аквариуму.

ВОДА

admin — Mon, 09 Nov 2009 20:58:53 +0000

Лучшей водой для большинства рыб, живущих в аквариуме, считается вода из водопровода, но не сразу налитая в аквариум, а отстоявшаяся, постоявшая в стеклянной или эмалированной посуде сутки или более. Воду необходимо отстаивать, чтобы удалить из нее хлор, который опасен для рыбок. Аквариум наполняется водой с таким расчетом, чтобы вода не доходила до верхнего края стекла на 3 — 4 см. Заливать воду в аквариум, на дно которого уже уложен грунт, тоже не совсем просто. Лить воду через край из ковша или ведра нельзя — так вы разрушите свое песчаное дно. Положите на грунт мелкую тарелку или блюдце и несильной струйкой лейте на тарелку (на блюдце) воду. Когда аквариум будет наполнен водой больше чем на одну треть, воду можно лить струйкой себе на руку: руку опустите в воду и поверните кверху ладонь. Аквариум наполнен водой и накрыт покровным стеклом. Посмотрите: не появится ли в воде муть? Если вода тут же стала мутной, то придется все начинать сначала — вы все-таки поторопились и плохо промыли песок. Если муть не очень заметна или ее нет совсем, оставьте аквариум постоять. Пусть он постоит так день, два — очень может быть что в песке остались какие-то органические вещества. Если их достаточно много, то уже на следующий

день вы отметите, что вода в аквариуме помутнела, а это значит начался процесс разложения органических остатков, а через несколько дней муть исчезнет, и вода станет чистой и прозрачной. Растения сажают одновременно с моментом заполнения аквариума водой и грунтом, в этом случае устанавливается нормальный «биологический режим» то есть устойчивое биологическое равновесие между грунтом, водой, атмосферой комнаты и растениями. Для аквариума кроме водопроводной воды можно использовать воду из речек, озер (если в эти водоемы не попадают отходы промышленных предприятий). Вода колодцев и родников не пригодна из-за содержания солей. Для того, чтобы вода в аквариуме быстро не старела, ее необходимо постоянно подменять каждую неделю примерно 1/5 часть старой воды на новую, водопроводную, отстоявшуюся, или речную (озерную). Так вы сделаете воду в аквариуме более пригодной для жизни рыб и растений. У каждого аквариумиста всегда должна быть отстоявшаяся вода, она содержит микроорганизмы, крайне необходимые для жизни рыб, растений, для поддержания нормального режима. Воду необходимо держать в стеклянных банках, прикрыв их сверху стеклом, но так, чтобы к воде был доступ воздуха.

ГРУНТ

admin — Mon, 09 Nov 2009 20:50:22 +0000

Лучший грунт для аквариума — крупный речной песок. Песок лучше всего брать с песчаной речной отмели, где нет глины, которая дает муть в аквариуме. Крупный песок хорош и тем, что пространство между крупными песчинками скорее заполняется органическими остатками. Органические остатки являются для большинства водных растений пищей. На слой песка можно положить слой мелкой промытой гальки. Обычно грунт укладывают на дно слоем 3 — 5 см. Его укладывают так, чтобы образовался небольшой уклон либо к передней стенке аквариума, либо к одной из боковых стенок. Уклон грунта устраивают для того, чтобы легче было очистить аквариум от грязи — при смене воды в этом случае вы соберете шлангом и всю воду и всю грязь. Помните: нельзя помещать в аквариум камни с острыми краями. Не помещайте гальку и камешки рядом со стенками аквариума, делайте это очень осторожно.

ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

admin — Sun, 08 Nov 2009 23:33:35 +0000

Ежемесячный уход лучше производить в определенное время, например в субботу. Конечно нет возможности дать точные указания о том, что нужно делать при ежемесячном уходе. Вот несколько советов: Сменить 1/5 часть воды, проверить наружный фильтр. Сильно загрязненный фильтр поглощает кислород н может быть опасен для рыб и растений. Осмотреть распылители воздуха, в случае необходимости исправить и заменить новыми. Разрыхлить грунт. В конце уборки нужно долить в аквариум необходимое количество воды, промыть покровное стекло и уложить его на место.

ОДИН ЧАС В НЕДЕЛЮ

admin — Sun, 08 Nov 2009 23:22:10 +0000

Регулярное обслуживание аквариума лучше производить в субботу. Оно не будет для вас обременительным, если вы регулярно каждый день осматривали аквариум и устраняли неполадки. Лучше всего эти работы приурочить к общей уборке квартиры, чтобы не возиться с водой, когда все дома уже убрано. Черезмерно разросшиеся растения нужно подрезать ножницами, удалить отмершие части растений. Ответвления и боковые побеги отделить и посадить отдельно. Налет водорослей на стеклах счистите скребком. При не очень сильном развитии водорослей достаточно очистить на дно, осторожно стряхните стеклянной палочкой осадок с только переднее стекло. Когда снятый со стакла налет осядет с листьев растений, подождите еще некоторое время, а затем отсосите скопившийся на дне аквариума шлам при помощи шланга или грязесборинка. Если есть возможность, то лучше доливать аквариум чистой дождевой или дистиллированной водой, так как при испарении воды в аквариуме постоянно накапливаются растворенные в ней соли и со временем вода может стать слишком жесткой. Запасы корма в конце недели следует пополнить, если у вас нет времени на то, чтобы ежедневно добывать живой корм. Ящички с энхитериями и другие кормовые культуры следует проверить, подкормить, если нужно, прочистить и увлажнить.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ

admin — Sun, 08 Nov 2009 23:06:20 +0000

Ежедневный уход начинайте так: осмотрите весь аквариум и убедитесь в том, что все в нем находится в полном порядке. Проверьте: 1) не течет ли аквариум, целы ли стекла, нет ли в них трещин; 2) показывает ли термометр правилньую температуру; 3) правильно ли работают установленные в аквариуме приборы, прежде всего обогреватель, продувка и фильтр; 4) хорошо ли чувствуют себя рыбы, нет ли среди них больных или мертвых. Мелкие неполадки нужно устранить, приборы отрегулировать и в случае необходимости включить; остатки пищи и мертвых рыбок удалить из аквариума. Утреннее кормление не должно быть слишком обильным. Нужно давать столько корма, чтобы рыбы за несколько часов могли полностью съесть его. Еще лучше утром покормить меньше, а вечером подкормить дополнительно. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы остатки корма постоянно находились в аквариуме!
ОБИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АКВАРИУМЕ, ПОМУТНЕНИЯ ВОДЫ, ПОРЧИ ГРУНТА, ПОЯВЛЕНИЯ СИНИХ ВОДОРОСЛЕЙ И ДАЖЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РЫБ.
Перед кормлением рыб нужно из миски с дафниями при помощи трубки или грязесбориика отобрать всех мертвых дафний. Следует также сменить воду в банке с мотылем или трубочником, чтобы скопившиеся за ночь выделения не могли попасть в аквариум и чтобы корм долгое время сохранялся живым. Вечером нужно сделать такую же проверку, как и утром, а также удалить из аквариума остатки корма, которые могли скопиться в нем за день. Можно также заняться исправлением и регулированием приборов и устранением других неполадок, если утром у вас не,было дляы этого времени. Субботний вечер лучше посвятить спокойному наблюдению за аквариумом и его обитателями. Во всяком случае не следует лишать себя возможности отдохнуть перед аквариумом и полюбоваться яркой окраской и веселой игрой рыбок, плавающих между растениями.

БОРЬБА С ПЛАНАРИЯМИ

admin — Sun, 08 Nov 2009 22:56:45 +0000

Иногда в аквариум вместе с кормом попадают планарии из природных водоемов. Для икры они представляют реальную угрозу, поедая ее. Взрослым рыбам планарии не страшны, но они очень портят внешний вид аквариума, располагаясь на его стеклах и растениях. Для борьбы с планариями можно использовать голодных макроподов или пресноводных креветок, которые в короткое время расправляются с ними. Планарии можно также удалить, используя приманку: скобленное мясо развешивают в марлевых мешочках среди растений и над грунтом аквариума. Через несколько часов, когда планарии соберутся на приманке, ее удаляют.

НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ АКВАРИУМ

admin — Sun, 08 Nov 2009 22:49:07 +0000

Аквариум не следует черезмерно загромождать различными декоративными элементами. Необходимо помнить, что даже самые спокойные и казалось бы мало плавающие рыбы нуждаются в свободном пространстве. Как декоративные элементы не следует применять куски разноцветного стекла и создавать гроты, украшенные морскими ракушками. Все эти предметы имеют острые края, об которые рыбы могут пораниться.

ПРИ ПОМУТНЕНИИ ВОДЫ

admin — Sat, 07 Nov 2009 19:54:11 +0000

Во вновь оборудованном аквариуме после заливания большого количества свежей воды происходит интенсивное развитие мельчайших микроорганизмов, что приводит к помутнению воды. Через несколько дней оно проходит. Однако начинающие аквариумисты нередко начинают интенсивно менять воду, надеясь, что вновь залитая вода станет в аквариуме кристально чистой. Вот этого как раз и не следует делать, так как каждая новая порция воды вызывает новую вспышку развития микроорганизмов.

ПРИ ТЕЧИ В АКВАРИУМЕ

admin — Sat, 07 Nov 2009 19:49:48 +0000

Иногда в давно оборудованном каркасном аквариуме наблюдается течь воды. Чтобы избавиться от этого следует, удалив рыб и растения, растворить в воде немного цемента. В течение нескольких дней воду взбалтывают. Со временем цемент закупорит все щели.